Один объектив на все случаи жизни? Многие профессиональные фотографы скажут Вам, что это невозможно. Ведь нужны светосильные фиксы, чтобы снимать портреты, телевик, макро-объектив, широкоугольник для пейзажей. И вот уже у новичка голова идёт кругом, а бюджет трещит по швам.


На мой взгляд, самым правильным будет для начала купить какой-то универсальный объектив с широким диапазоном фокусных расстояний. Поснимать полгодика. Потом с помощью Lightroom проанализировать, какими фокусными расстояниями Вы пользуетесь чаще всего? Может быть, есть какие-то ситуации, когда Вам не хватает возможностей объектива и, например, нужна диафрагма поменьше. И отталкиваться от своих потребностей, а не от слов рекламщиков.


Когда у меня только появилась первая камера Fujifilm, я очень долго снимала на «китовый» (в те времена) FUJINON XF18-55mm F/2.8-4 R LM OIS — он компактный, лёгкий и выдавал приемлемое качество картинки. Но теперь всё стало ещё лучше и удобнее. Новый FUJIFILM XF 16-80mm F/4 R OIS WR. несильно по размерам отличается от XF18-55mm F/2.8-4, но имеет более универсальные и удобные фокусные расстояния, постоянную светосилу (что важно при съёмке видео) и пыле- и влагозащиту.

На фото не самый правильный пример — мне на тест достался объектив вместе с камерой Fujifilm X-T30, но она не имеет влагозащиты. Поэтому лучше защищенный объектив использовать с защищенной камерой, такой как X-T3.

Напомню, что и в X-T30 и X-T3 стоят одинаковые матрицы, так что качество снимков будет идентичным.

Объектив хорошо сбалансирован и собран. При изменении фокусных расстояний он меняет свою длину, но даже если камеру наклонить объективом вниз, самопроизвольно ничего не выдвигается. Кольцо изменения диафрагмы тоже работает чётко и без нареканий. Короче, прикрутили объектив к камере и спокойно пошли снимать. Никаких вопросов работа с ним не вызывает.

Благодаря своим компактным размерам объектив удобно использовать и с Fujifilm X-T3 (после выпуска объектива он стал одним из вариантов «кита» для Fujifilm X-T3), и с более компактным Fujifilm X-T30 — он не перевешивает камеру, технику удобно держать в руках, и вся связка получается сбалансированной.

Все приведенные в статье снимки сняты в RAW формате и сконвертированы в
Adobe Lightroom с настройками по умолчанию. Резкость не повышалась, никакой
дополнительной обработки не проводилось (если это отдельно не указано). По
большинству картинок можно кликнуть мышкой и посмотреть в оригинальном
размере.

Фокусные расстояния

Согласитесь, очень удобно иметь один объектив на все случаи жизни? Не надо таскать с собой много оптики. Можно обойтись одной камерой и одним объективом. Кроме того, что это просто удобно, так ещё и меньше пыли на матрицу попадает. Ну и Вы можете целиком и полностью сосредоточиться на процессе творчества.

Вот наглядный пример двух крайних фокусных расстояний.

16 mm | 1/320sec | f4.0 | ISO200

80mm | 1/340sec | f4.0 | ISO200

При этом на всех значениях фокусных расстояний объектив остаётся резким и выдаёт качественную картинку.

17.1mm | 1/3200sec | f5.6 | ISO800

80mm | 1/2500sec | f5.6 | ISO800

16mm вполне хватает для того, чтобы снимать пейзажи, например, с активным передним планом. Ну а 80mm поможет выделить какие-то детали или «дотянуться» до отдалённых объектов.

16.5 mm | 1/2400 sec | f/4.0 | ISO200

Да, мне, как пейзажному фотографу, очень часто хочется «ещё шире». Но тут уж надо решить — Вам универсальный или супер-широкоугольный? Ведь есть и XF 10-24 f/4.0  и XF 8-16 f/2.8. Да и при особой необходимости всегда можно просто сшить несколько снимков — благо в Adobe Lightroom это делается парой кликов мышкой.

Вот пример снимка, который был сшит из трёх горизонтальных кадров. Вполне широкоугольная картинка, и экспериментировать с пространством можно как душе угодно.

Хроматических аберраций в обычных условиях не заметно вообще. Но если снимать в условиях повышенного контраста и на ярком белом фоне, то в углах немного появляется. На мой взгляд не критично и давится одним ползунком в Лайтруме.

16mm | 1/680sec | f/5.6 | ISO400

Понятно, что если обращаться с пространством в кадре слишком своевольно, то заваленных вертикалей на широком угле не избежать. Это законы физики, и тут ничего не сделать. Ну кроме как держать камеру горизонтально и располагать горизонт по центру, но это было бы слишком скучно.

Самое главное, что завал вертикалей очень легко и быстро правится и при этом не возникает никаких других искажений. Вот это уже ценно.

Снимок с камеры. Видно, что вертикали, расположенные близко к краям кадра, завалены к центру. Но не очень сильно. Это произошло из-за того, что съёмка велась с низкой точки, а сама камера наклонена немного вверх. Так, чтобы в кадр поместились все купола.

16mm | 1/680sec | f/4.0 | ISO160

Меньше минуты в Adobe Lightroom, и фотография выглядит уже по-другому. Всё ровное и без искажений. Т.e. тут не возникает ситуации, когда Вы выпрямляете где-то в одном месте, но в противовес идут искажения других объектов.

 

Портреты и боке

Пейзажи поснимали, пришло время переходить к портретам. Если посмотреть на технические характеристики и максимальную диафрагму в 4, то может показаться, что объектив совсем не для портретов.

Но это не совсем верно. Портреты снимать можно, задний план размывается. При этом нормально размывается на разных значениях фокусных расстояний.

32.5mm | 1/950sec | f4.0 | ISO800

24.7mm | 1/1600sec | f4.0 | ISO800

Конечно, это не тот объектив, который даст Вам невероятное и волшебное боке. Но он и не претендует. Повелителя боке явно стоит поискать среди фиксов c f/1.2

50.5mm | 1/2200sec | f4,0 | ISO800

Но в то же время 16-80 f/4.0 вполне способен выдать объёмную картинку с размытым задним фоном и отделить объект.

Вот несколько примеров

76.3mm | 1/320sec | f7,1 | ISO800

 

76.3mm | 1/340sec | f4,0 | ISO400

 

80mm | 1/25sec | f4,0 | ISO3200

Детализация

Ну и, пожалуй, самый главный параметр, по которому оценивают качество объективов. Забегая вперёд, скажу, что с детализацией тут всё хорошо.

За время теста я сделала порядка 1000 кадров в нескольких небольших поездках. Потом долго рассматривала их на 100% увеличении и, в принципе, не нашла, где можно придраться к детализации.

Сначала о качестве картинки по краям кадра. Ситуация, когда объектив в центре резкий, а по краям уже не особо, бывает довольно часто. Но тут не этот случай.

16mm | 1/750sec | f5,6 | ISO160

Для примера можно посмотреть правый верхний угол, там видно даже, как иней укутывает ветки. На широком конце никакого падения резкости по краям кадра не замечено.

На 80mm, если присмотреться, то заметно, что мелкие детали по краям кадра становятся чуть менее резкими, чем аналогичные в центре. Но это не бросается в глаза, и заметить можно, только если очень пристально рассматривать изображение при 100% увеличении.

76.3mm | 1/450sec | f5,6 | ISO400

Ну и для общности картины аналогичный снимок на среднем фокусном расстоянии в 46mm. Тут всё тоже хорошо с детализацией по краям кадра.

48.5mm | 1/200sec | f5,6 | ISO400

В плане фотосъёмки пейзажей к детализации объектива нет никаких проблем. Вне зависимоcти от освещения даже самые мелкие детали остаются резкими.

16mm | 1/2500sec | f5,6 | ISO800

Вот 100% кроп из центра кадра. Можно оценить детализацию по веткам деревьев и по сухим камышам.

Теперь про детализацию на разных диафрагмах. Чаще всего наиболее резкой диафрагмой оказывается что-то в районе 8-10. Это справедливо для большинства объективов. Давайте проверим, а как обстоят дела у 16-80 f/4.0

В качестве подопытного у меня вот такой кадр из Ростова Великого. Снято на 26mm. Я снимала с рук и фокусировалась по центру кадра.

26mm | 1/480sec | f8,0 | ISO800

Вот такие получились 100% кропы из центра снимка.

1/2200sec | f4,0

1/950 sec | f5,6

1/480sec | f8,0

1/250sec | f11

1/140sec | f16

1/60sec | f22

Что могу сказать? Наиболее резкая — f/8.0, это вполне прогнозируемо. Но даже на максимально открытой диафрагме f/4.0 детализация и резкость остаются на вполне достойном уровне. О каком-то «замыливании» картинки можно говорить лишь на f/22.

Теперь аналогичный тест, но на длинном конце объектива.

80mm | 1/2900sec | f4,0 | ISO800

Я выбрала в качестве примера участок фотографии с номерной табличкой, и буквами, и фактурой дерева. Давайте смотреть, что получается на разных диафрагмах.

1/2900 sec | f4,0

1/1100sec | f5,6

1/600sec | f8,0

1/300sec | f11

1/170sec | f16

1/80sec | f22

На 80mm история с детализацией такая же, как на широком конце. Самое резкое изображение получается на f/8.0, а на больших и меньших значениях детализация немного уменьшается. И разницы почти не заметно, если не закручивать диафрагму до f/22 — там уже даже в центре кадра заметно «мыло».

Какая мораль из всего этого? Смело снимайте, выставляя диафрагму в зависимости от своей творческой задумки, на качестве фотографии это не отразится. А вот закручивать диафрагму до f/22 лучше только в самых крайних случаях. Но, если

Контровый свет

При съёмке пейзажей довольно часто приходится снимать с солнцем в кадре. И тут важно, чтобы объектив не терял резкость и контраст и не «ловил» блики. Несмотря на то, что я не накручивала бленду (а она идёт в комплекте), никаких особых бликов нет.

24.7mm | 1/950sec | f7,1 | ISO800

Если закрутить диафрагму до f/16, получается аккуратная многоконечная звезда.

16mm | 1/480sec | f16 | ISO800

Причём с контровым светом объектив хорошо работает на всех значениях фокусных расстояний. Никаких артефактов или лишних бликов не появляется.

80mm | 1/80sec | f16 | ISO800

Контраст тоже не снижается.

50.5mm | 1/25000sec | f4,0 | ISO800

Вот ещё один пример с ярким солнцем в кадре. Тут очень удобно оценивать детализацию по снегу на лодке и по веткам деревьев.

16mm | 1/2200sec | f4,5 | ISO200

Стабилизатор

Стабилизатор работает бесшумно. У него нет переключателя на объективе — и если вдруг Вам захочется его отключить, то придётся делать это через меню камеры. Но с другой стороны, стабилизатор имеет смысл отключать, только если Вы снимаете со штатива и камера надёжно зафиксирована. В других ситуациях пусть работает. При том, что работает он очень хорошо.

Я не могу сказать, что у меня очень цепкий хват. И обычно проблемы с шевеленкой начинаются у меня при выдержках больше 1/30 и это на широком углу.

16mm | 1/9sec | f4.0 | ISO800

 

80mm | 1/20sec | f/16 | ISO200

А вот снимок, сделанный в совсем жестких условиях — поздние сумерки и черный-черный паровоз. Снимать пришлось с рук, потому что стоянка паровозов охраняется и не хотелось нервировать сторожа штативом. Поэтому получилось, что получилось. но для таких условий съемки неплохо.

16mm | 1/20sec | f/4.0 | ISO12800

При съемке видео стабилизатор тоже работает и неплохо. Мы вот покатались на дрезине с детьми. Штука это прикольная, но идет по рельсам она не очень плавно. особенно когда на детской силе. Но несмотря на это видео получилось относительно плавным.
DSCF5385

DSCF5391

 

Фокусировка

Работа автофокуса на XF 16-80 f/4.0 у меня не вызвала никаких нареканий. Я снимала и бегающих детей, и небольшой тест-драйв автомобилей Renault. При этом условия не всегда были идеальными.

Была и съёмка в сумерках, и против солнца. И каких-то моментов, когда объектив не смог сфокусироваться, не возникло. Да, возможно, есть линзы, которые делают быстрее, но в реальной жизни никаких особых задержек не ощущается.

Это один из кадров из серийной съёмки.

21.2mm | 1/3800sec | f4,0 | ISO800

И тоже серийная съемка со следящим автофокусом

56.5mm | 1/2400sec | f/4.0 | ISO800

Со съёмкой автомобилей тоже не возникло никаких проблем. Скорости работы автофокуса вполне хватает для того, чтобы «поймать» движущийся автомобиль.

44.7mm | 1/2400sec | f4,0 | ISO1600

 

76.3mm | 1/950sec | f4.0 | ISO200

 

46.6mm | 1/850sec | f4.0 | ISO200

Выводы

У Fujifilm получился хорошо сбалансированный объектив, который отлично подойдёт для большинства съёмочных ситуаций. Сейчас этот объектив идёт в качестве «китового» вместе с камерой Fujifilm X-T3, и, на мой взгляд, может верой и правдой служить своему владельцу несколько лет.
Универсальные фокусные расстояния позволяют снимать и репортаж, и портреты, и пейзажи. Да, бывают более светосильные линзы и более мягкий боке; да, у него светосила всего 4.0 и иногда этого маловато. Но она отлично компенсируется стабилизатором и высокими рабочими ISO в камере.
А возможность просто взять с собой в поездку одну камеру с одним (довольно компактным) объективом дорогого стоит.

Одним словом, получилось — компактно, относительно недорого по современным меркам (объектив стоит чуть меньше 60 тысяч рублей), качественно и удобно. Можно смело брать либо в качестве первого объектива, чтобы понять, что к чему, либо в качестве универсальной линзы для путешествий.

По пунктам:

  • Универсальные фокусные расстояния

  • Отличная работа стабилизатора

  • Пыле- и влагозащищенность

  • Хорошее качество сборки

  • Отличная резкость по всему полю кадра

  • Хорошо держит контровый свет без падения контраста и детализации

  • Нет бочкообразной дисторсии и хроматические аберрации появляются только в очень сложных условиях повышенного контраста

  • Хорошая детализация на всем диапазоне фокусных и всех значениях диафрагм кроме f22

  • Наиболее резкая диафрагма f8

  • Нет переключателя стабилизатора на объективе